Когда-то я купил на ибее бу раму подвеса specialized camber 29 2012.
Со временем стало понятно, что на остальных велосипедах я ездить перестал, т.к. этот камбер в среднем был эффективнее во всех случаях.
Много лет я не мог его ни на что поменять, т.к. тело привыкло к подвесу и пересадка на хард через час езды превращалась в мазохизм. Ну для чего так страдать, если можно не страдать? В общем подвесы мне понравились.
Шло время... камбер в момент выпуска позиционировался как трейловый, а сегодня такую геометрию имеют уже кросс-кантри аппараты. Возникла мысль что надо бы взять пластмассовый подвес современной геометрии – с острым углом рулевой, под нормальный дроппер, на бусте и ещё что-то там...
Кросскантри пушку вроде эпика не хотелось – там всё заточено под гонки, т.е. не мясное, а гонки я не езжу. По этому взор был обращён на ам-трейл-эндуро сегмент.
Беглый месячный мониторинг показал, что новые брендовые рамы спеша не дешевы, а бу рам на ибее более менее не старого поколения нет вообще!
Разглядывая китайские площадки было подобрано несколько конструкций вроде сантакруза-подобных, ican P9, спеше-подобных и прочих подобных. Традиционно кантри-пушки требуют короткие амморты 165mm, которые не сильно распространены и в целом работают в жестких условиях (возможно требуется больше внимания).
По геометрии во многих рамах меня что-то не устраивало, я там что-то считал и строил модели в линкейдж пока на али не появились клоны стампджампера. Покрутив геометрию клона всё оказалось более менее в рамках ожидаемого. На момент покупки на али было примерно два лота с такими рамами и в них два отзыва – в одном покупатель писал что "меня кинули и ни чего не прислали", другой писал, что "упаковка хорошо и продавец молодец".
Вообще-то я хотел купить какой-нибудь тайваньский бренд с lightcycling, но увидев клон спеша здравый смысл отошел куда-то за угол... Ну да ладно, на али есть защита, оплачивем лот, ждем...
Через пару дней ко мне в вацап стучится чеоловек с чуждым русскому уху именем Fu.
– Привет друг. Вы можете заказать любой цвет, если нужно.
– Отлично! Я хочу цвет как на этой картинке с пометкой S13.
– Сделаем!
Через месяц истек срок на али и Fu попросил меня принять приглашение на продление до 47 дней. Ну надо так надо, согласился...
На 45ый день Fu наконец вышел на связь
– Ваша рамка готова! Когда вы подтвердите, что это правильно Мы отправим вам посылку в следующий понедельник (выходной – выходной).
– Шикарно. Но мне кажется что на фото она выкрашена в белый цвет. А в варианте s13 тон более теплый. Можете сделать фото рамы на фоне с белым листком А4 из принтера чтобы я смог определить визуально на сколько она не белая?
– Хороший друг Завтра сделаю картинку четче при другом освещении (солнечном свете).
(посмотрев новые фото)
– Добрый день. Я понял что она белая, а не S13. Но если перекрасить сложно, то можно оставить так.
– Спасибо за понимание, если переделывать, то потребуется ещё 45 дней. Мы сделаем Вам подарок – карбоновый подбутыльник (без бокового слота, не подходит к этой раме)!
– Волшебно!
– Выслали. Срок доставки 2 месяца...
Как выяснилось позже именно подбутыльник и спас раму при прессовании на почте приняв удар на себя.
Измерив раму я убедился, что геометрия совпадает с картинкой в лоте с высокой точностью (внезапно). Всего они предлагали два размера – типа M и L. Я взял L.
Это одна из первых ревизий такого дизайна. Из отличий от новых:
1) основной шарнир в старой чуть ниже и по этому для лучшего антисквата нужно ставить звезду поменьше 30 или 28Т. А меньше чем 28Т звезда не подойдёт – цепь ляжет на перо около звезды.
2) рычажность подвески можно сказать что линейна (около 2.7). В новых версиях есть прогрессия – к концу хода рама становится чуть жестче.
3) Менее жесткая конструкция хорстлинка чем на новых.
Приведение рамы в состояние при котором она сама себя не разрушит...
Первым делом рама была разобрана и изучена на предмет отличий от изображений оригинала.
В комплекте с рамой пришел подседельный зажим от складного алюминиевого велосипеда размера 41мм вместо 38.6мм. Заказал отдельно.
Родные болты оказались весьма мягкими – сразу же слизал реьбу при попытке вкрутить туда, где был наплыв смолы.
Установлены ZZ промы 6902 в основном шарнире и 6802 в остальных местах. Ни каких пыльников нет, заднее колесо накидывает паре подшипников прямо на крышки. Заменил на бессепараторные с али с резиновыми пыльниками.
Ребята с форума пишут, что разбалтывается болт переднего уха амморта. Присмотрелся и заметил, что комплектный болт имеет конус 90 градусов, а в раме конус примерно 120 градусов – болт под замену (я не нашел где купить замену, кроме как оригинал спеша). Вырезал новый с шестигранником на 6мм.
В одном из задних шарниров смещение упорная стенка на пол миллиметра от центра – перья стягиваются с не большим перекосом, можно изготовить разнотолщинные проставки, ликвидирующие смещение, а можно и так оставить.
Раствор под заднюю втулку примерно 150мм и при установке колеса он стягивается осью до 148мм.
Как я понял есть две версии рогатины для амморта – длинная под 190мм амморт (SJ ST короткоход на 135мм) и короткая под 210мм амморт (SJ обычный на 150мм хода). В рогатине есть проточки под "филипчип" – элемент, изменяющий установочную длину, но проточки сделаны на не полный размер и штатный флипчип без доработки бормашиной не влезет. Спешевский болт флипчипа кажется м6, по этому флипчип позволяет менять длину, оборачивая эксцентрик. На китайской раме болт М8 и амморт встаёт так, что сдвинуть его эксцентриком можно всего на миллиметр, т.е. можно забыть про флипчип.
Максимальная установочная длина для амморта в эту китайскую раму около 212+мм, т.е. по видимому, при установке без флипчипа реализуется "кантрийная" настройка.
На форумах пишут, что у кого-то слизало болт основного шарнира – не удивительно, болты там короткие, зацеп резьб слабый. Так ещё и болты мягкие оказались.
На картинке справа примерный разрез каретки в стоке, в центре – самодельные болты, добавлена проточка под резиновый уплотнитель.
Метчиками М12х1 и М11х1, прогнал резьбы в раме (мечики оказались чуть больше чем было нарезано), вырезал новые болты с плотной резьбой, ориентируясь по посадке в развернутое метчиком отверстие. Все боты сделаны под 6мм ключик вместо зоопарка на 5,6 и 8мм.
Уплотнители сделаны из ТПУ на колбасочном принтере.
В сравнении с оригинальной рамой спеша на клоне нет ни чего )
– оригинал на болтах имеет пыльники
– правый болт основного шарнира оригинала имеет левую резьбу
– для внутренней проводки внутри проложены трубки – не нужно тратить три часа как на клоне.
– имеется отверстие между подседельной трубой и средней трубой рамы, такое, что там прокладывают задний тормоз и задний переклюк. На китайце там глухая стенка. А это влечет за собой кривоватый угол выхода рубашек из рулевого стакана и не совместимость со штатным пыльником, вставляемым между нижними перьями и передним треугольником. На оригинале рубашки выходя из перьев устремляются вверх внутри переднего трегольника и их пыльнику потенциально сложнее черпануть воды внутрь рамы.
– на оригинале есть щиток нижней трубы, который крепится к трубе болтом
– на оригинале есть хитрая защита пера, накрывающая всё перо вместе с отверстием линка около кассеты и зубцами, проходящими в паре миллиметров от цепи, чтобы малейшая болтанка гасилась о защиту.
– ну и двери в нижнюю трубу тоже нет. И вырезать её вряд ли разумно – внутри трубы нет ни каких усилений, просто ровные слои карбона.
1) Интегрированная рулевая под конус. Идёт в комплекте, пришлось вырезать 2мм проставку под верхнюю крышку чтобы она перестала подтирать стакан.
2) Вилка на 150 хода. Желательно перестраиваемая, т.к. в воздушном амморте можно без проблем ограничить ход до 135мм и сделать подвес... среднеходным?
3) Амморт 210х55 даёт примерно 150мм хода (55ммx2.7). Со стандартными ушами. Желательно не кантрийный, а что-то крупнее.
4) Каретка BSA73, очевидно авторы подразумевали использование DUB. Судя по прорези на успокоителе для директ маунт ведущих звезд нужен оффсет 6мм.
5) Важный момент – задний калипер нужен с гидролинией выходящей с внутренней стороны и желательно с банжо. Беглый поиск показал, что это в основном четырёхпоршневые калиперы, вроде гайдов, сеинтов и подобного.
6) дроппер 34.9мм. Мне посоветовали oneup, взял 180мм (465мм общая длина), однако после сборки выяснилось, что на мой рост 1850мм можно было взять и 210мм (525мм общая длина) – подошел бы но впритык. Отмечу, что такой дроппер можно штатно согнать на 1 или 2см, при этом он чуть меньше шатается в полностью открытом состоянии. В подседельной трубе был какой-то наплыв, препятствующий вставить дроппер до самого шарнира – пришлось чуть срезать.
1) Вилка xfusion trace 36 RL – современная вилка с простеньким демпфером, 36ые ноги, ход 140..170мм, диск от 180мм. Вес 2кг. Хотел купить у англичан, но там она уже пару лет не в стоке. Пришлось купить на таобао, шла три месяца, т.к. казахи вовремя пошуметь решили.
2) Амморт я изначально планировал свой старый пружинный xfusion vector coil hlr. Однако осенью BC устроил распродажу на "старьё" и удалось купить новый RS deluxe RL 2018г за целых 8к рублей. Отмечу, что блокировка амморта на этой раме вполне полезная функция, т.к. антискват всё же в районе 80..90% и при асфальтовых маршах это будет заметно.
3) Картека ztto dub, шатуны срам sx с али (с затертым номером).
4) Задний тормоз zee-640 снят со старого байка. Удивительно как мало масла и как много воды и песка в нём оказалось при вскрытии. Калипер и ручка после чистки были установлены на новую гидролинию.
5) передний тормоз с алиэкспресс под однопоршневые колодки шимано. (я бы и на зад его поставил на пробу, но длины штатной гидролинии не хватало, а вскрывать и резать для пробы суетно)
6) дроппер oneup v2 180mm вес с манеткой около 800г. манетка дроппера ztto с али.
7) ЗП + грипшифт sram NX11 снята со старого байка, старая кассета санрейс 11..46Т, старая чернокожая цепь YBN. Дешевая круглая звезда под DM 30Т с али.
Как-то нет ) Там на сайте указан какой-то вес вроде 2.3кг без амморта – примерно так оно и есть. Хомутик поменял – чуть полегче. В принципе и успок не особо нужен, если фулфейса нет.
Можно заморочиться с топовым переклюком и кассетой, системой, лайтовыми колесами – межет и килограмм наберется. Но... может тогда проще купить бу эпик?
Втулки пока не бустовые. На заднем, благодаря не симметричности и компенсации не буста получились одинаковые зонты.
Ездил в ельцовку на танковый, собрал все кочки педалями. в контактах наверное полегче будет.
Заметил, что если включена дальняя часть кассеты, то зп выпирает наружу и я дотягиваюсь до него если качу спуск стоя на педалях с опущенными пятками.
С бубликом сцепление отличное – в пыльные горки лазать не сложно, а в паре с большими ходами и острым углом траекторию движения по кочкам можно не выбирать – идёш как по рельсам (для езды там, где ходят люди и ездят автотелеги).
Не сидел на байке с начала осени, но чувствую, что передача 30:11 усиленно рекомендует аэроодёжу.
Явных признаков раскачки при силовом педалировании я не вижу, однако при локе амморта отчетливо ощущаю что мое круговое педалирование кривое. Блок на амморте открывается примерно при 50кгс импульсе на колесо, а вот блок вилки гораздо жестче. Вилку ожидает полная переборка дабы понять как её испортить нужным мне образом.
Для начала заглянул под воздушный топкеп – там куча волюмспейсеров нашлась. Выложил. Вилка стала работать как "нормальная". Если вдуть по табличке под мой вес, то она и при двухметровых дропах не дожмет пары сантиметров хода с волюмспейсерами.
Но даже без проставок штатного давления не хватает чтобы вилка открылась больше 160мм – стальная негативка не пускает. Т.е. как бы можно и не сгонять – с давляком под мой вес она имеет нужный atc560 и ход 150 (сантиметр не дожимаю при обычной езде), т.е. примерно то, что и нужно.
Распотрошил вилку xf trace 36 rl.
В штанах очень мало масла – видимо это та новая жижа, которая сидит на стенках и в штаны не стекает.
В левой ноге обычная воздушка, но с капролоновым поршнем на шаровой опоре и две стальные негативки. Снял размеры, потом сделаю солоэйр для неё.
Демпфер – просто завальцованый картридж. Написано что там опасное давление, но судя по скорости отскока в конце хода (равна нулю), давление там атмосферное.
Оказалось есть возможность сдвинуть положение отбоя ближе к середине диапазона, просто подложив шайбу под болт – теперь мне доступен более быстрый отскок чем раньше.
Также есть возможность настроить блокировку – сделать так, чтобы игла на пару кликов не доходила до блока – таким образом положение блока просто добавляет компрессии, а не блочит почти намертво.
Очень актуальная тема. В условиях понижающегося уровня жизни новые подвесы только с алишки и будут доступны.
Из заковыристого повествования я понял, что без доработки напильником эта рама не едет вообще.
Но не увидел ответа на главный вопрос: а поехало ли ли это после доработки напильником? То есть, присутствуют ли в раме критические косяки, которые доработать невозможно, или очень сложно?
Среди принципиальных моментов я вижу:
0. некачественная склейка карбона, карбон отслаивается и ломается. Некачественная вклейка закладных. Существенное изменение узлов копируемой конструкции в сторону ухудшения надежности.
У тебя всё норм? Ты уже сколько накатал?
1. кривая геометрия (несоосность соосных осей, неперпендикулярность перпендикулярных осей). Если вилка, например, смотрит вбок – радости это не добавит...
2. геометрия прямая, но не соответствует заявленной (не те углы, не те длины труб, небуст вместо буста и т.д.). Как проверял геометрию?
3. кривое исполнение посадочных мест (овальный рулевой стакан, прослабленные посадочные места под подшипники, кривая рулевая труба)
4. применение нестандартных подшипников, которые тяжело найти в продаже (это уже мелочи на самом деле, но всё же)
0. Накатал километров 60 всего. Претензий к поклейке пока нет. Вроде всё ровно, кроме смещения дистанцирующего уступа между парой промов правого заднего шарниру на 0,5мм. О! задний калипер не получается отодвинуть от диска чтобы диск пролетал подальше от колодок – то ли втулка криво сделана, то ли рама, сделаю полмиллиметровую проставку на ось. Ездить не мешает, просто колодки во время езды издают легкие пощелкивания (может диск малость кривоват).
1. на глас вроде соосно, нужен свежий взгляд.
2. Гео соответствует лоту (измерил на раме расстояния и по картинке с сайта при указании любого масштабного размера все остальные размеры тоже сходились), но она чуть отличается в циферках от официального спеша. На столько, что я не могу уверенно сказать с какой именно рамы это клон.
3. На вид овализация стакана не замечена. Как можно ощутить овальный стакан? Какие-то резонансы при торможении? Посадки в закладных в карбоне в некоторых местах были прослаблены, но не болталось. На всякий случай когда менял мазнул локтайта на обоймы.
4. подшипники основного шарнира 6902 (по одному с каждой стороны). Остальные 6802 – 4 сзади и 6 в линке.
Аксесуары от SJ MY19 к этой раме подходят по форме (, комплект болтов (кроме правого), защита пера, защита нижней трубы и прочее), только нет отверстий для крепления защиты трубы.
С точки зрения абсолютной надёжности меня смущает реализация основного шарнира, хотя она такая же как у SJ MY19. Получается что внутри основного шарнира ни чего нет – там проходят шланги. А вот в новых ревизиях SJ они таки оставили между промами сквозную ось, а шланги пустили в обход каретки снаружи. Может её и не так просто развалить, но осадочек имеется.
По поводу едет или нет мне сложно сказать пока – я продал предыдущий вел кажется в начале осени и больше особо не ездил. Из того, что накатал вроде нормально едет, нужно с чем-то сравнить на контрасте.
продал недавно старые узкие покрыхи пареньку из авиастроительного ВУЗа нашего – он клеит (уже должен был склеить) себе ТТ раму из стеклопластика и углепластика по планерным технологиям
я его попросил тут отчёт выложить, но он забыл либо забил, видимо
Дай образец нормальной фотографии. Что должно включать описание?
Амморт 210х55 (сток ограничен до 50, но и так работает). Имеется два амморта – воздушный rs deluxe rl 210x55 и пружинный с бачком xf vector coil 210x57 (с ограничителем до 55 или до 50)с пружиной 550лбс под мои 90кг и рычажность 2.7.
Вилка атс 561, ход 150, установлена xfusion trace 36.
Можно переделать в "кантрийник" ограничив ход амморта и вилки до 135мм. При этом вилка станет ниже.
Вилка 27.5+ с малым оффсетом. Настроена на 140, с самодельной солоэйр как у Стаса Darkwit'а (только из потрохов оригинальной пружины). Вилка очень отзывчивая. Чтобы не шкрябать педалями вдул в подвеску побольше типа сэг 15%. Сразу же ощутил почти стопроцентный антискват! Т.е. Как кантрийник он тоже может, только тяжеловат, наверное.
Честно сказать мне так даже больше понравилось чем 150/150.
было решено собрать на тайваньских карбоободах (снятых со старого байка) асимметричные 4.5мм, внутренняя ширина 28, бедлоки, 32 спицы, вес 400+г/шт. Колеса на них прожили года три, были собраны на sapim cx ray, алюнипелях sapim polyax и втулках типа novatec 882. Спицы были с распродажи, по этому из подходящих длин получилось собрать только в 4 креста.
Поставив эти колеса на бустовый подвес с проставкой возникла необходимость передвинуть зонт на 6мм – чтобы колесо встало в центр рамы. 31 нипель открутился нормально, а один видимо был замят по резьбе при натяжке и закис в этом месте – аэроспица перекручивалась, но нипель не трогался с места. Заневолил спицу и дал усилие – головка нипеля оторвалась. И у меня появился повод таки пересобрать колесо на давно купленой втулке с али типа голдикс с речетом! Поскребя по сусекам я обнаружил внушительный запас спиц, килограмма три! Из них подходящего размера (по калькулятору ДТ) оказалось ровно 32 штуки sapim race и куча 12мм нипелей – перспективный вариант, подумал я.
Часа за три сделал колесо, вроде всё нормально, но резьба спиц чуть торчит из нипелей, усилие, судя по старенькому тензометру, около 150кгс. Т.е. резьба ни куда не денется. Андрей сказал, что лучше брать следующий размер спиц. Пока едут китайские спицы, собранное колесо пошло в эксплуатацию. вроде проблем нет.
Хотя...
Я замял направляющую речета через 30 секунд после того как меня посетила мысль "а ведь надо притереть задний тормоз, вращая педали на тракторной передаче!". Наверное, по задумке авторов, сначал нужно поездить километров 100-200 чтобы стальные речеты разносили алюминиевые направляющие, чтобы появился микролюфт. А я ещё смазки бухнул чуть больше и речет не успел выйти, а тут его трактором... В общем, заказал стальную направляйку с али, переставил пружинку в барабан, а не подвижным речетом сделал тот, который в замятой направляйке сидит – 50км, вопросов нет.
И да – треск китайских речетов – примерно также ужасен как треск хопов.
Они ставят две жесткие пружины, которые жестче раза в три чем оригинальные дт. Даже после того как я оставил толко одну из двух он все равно трещит очень громко. и, конечно, мерзко, как и все речеты. Хотя это может еще и пластмассовая рама усугубляет треск )
Карбон нормальный, остальное в теме. Этого продавца легко найти по картинкам в лотах – там размещены фотографии рам specialized но рама не показывается полностью – чтобы ни кто не догадался ;)
Но наверное лучше взять у awst – уже более менее раскрученный продавец – будет на кого кляузы писать если что.
В стоке установлена классическая воздушная пружинка со стальной негативкой. Из не обычного – на поршне расположена "суставная сумка" для штока с шаровым наконечником – шток может вращаться в широких пределах в этом суставе. По ощущениям работало нормально (как обычно).
ВИдимо в угоду гибкости настройки хода пружины родной шток "коротковат" и штатный ход в 170мм требует наличия 4см объёмных спейсеров в позитивке (чтобы поднять компрессию в последней трети). А при сгоне до 140мм эти спейсеры необходимо вынуть, чтобы получить ту же работу.
(На картинке примерно эквивалентная солоэйр пружина, две кривые на правом графике соответствуют случаю со спейсерами и без них)
Другие производители, вроде РШ предлагали штоки разной длины для разного хода – в принципе разумно (и не накладно) с точки зрения американского байкера. В нашей стране широкое распространение получила конструкция воздушной пружины, которую предлагает darkwit – простая и надёжная.
Стас делает свои пружины из хороших материалов. Но, по традиции, некоторые делают на коленке из того, что есть, т.е. из деталей от стоковой воздушной пружины. Однако, если хочется сохранить полный ход, то стандартный шток от стальной негативки не подойдёт – отверстия под штифт разгерметизируют негативную камеру при полном ходе. Найти холодноанодированные трубки мне не удалось, за то есть не анодированные из твёрдого алюминиевого сплава и трубки из нержи. Да, ещё есть прекрасные шлифованные трубки для "подшипников", но они калёные, а по чертежу надо нарезать в них резьбу – надо отпускать концы. В общем больше всего мне понравилась нержа (из того, что было) – её и использовал. Боттомкеп и поршень из капролона, резинки/поролонки поршня, деталь крепления к штанам – сняты с родной пружины, нагружающая перепускной клапан пружина – аналогично.
По рассчетам кривая силы должна получиться такой как на рисунке справа внизу (без спейсеров) и ещё можно вкинуть стоковые спейсеры, если покажется мало.
Да, при такой конструкции можно по прежнему сгонять ход проставкой в негативку. Но... можно пойти путем РШ и изготовить шток длиннее, сразу учитывая объём спейсеров – это позволит соответственно увеличить длину негативки, что напрямую положительно повлияет на линейность характеристики в первых двух третях.
Кроме того, боттомкеп в данной конструкции является бушингом и в паре с 10мм штоком заметно препятствует изгибу вилки. Также жесткости добавляет применение на втулке колпачков большой площади – на современных вилках есть прлоскости сопряжения диметром что-то более 30мм на дропаутах.
Тестовый заезд на 30км показал, что ощущения от новой пружины заметно интереснее – мягкая как диван, проглатывает поребрики и лежачих, при этом не пробивается в конце (видимо также происходит и на других вилках с солоэйр).
Также отмечу, что стоковую пружину нужно накачать, чтобы она разложилась на весь ход, но если я качаю под свой вес, то она не дораскладывалась на 15мм (слишком жесткие стальные пружины). С новой пружиной она разложен на 180мм (видимо размеры снял не точно при реверсе) и при разных давлениях расклад не меняется. Ноги длинные и в принципе при потере воздуха из позитивки можно оттянуть штаны (замкнуть камеры) – и эвакуироваться своим ходом. На пружинной негативке вилке это будет сделать сложнее.
ЗЫ: Вилка длинная и передок поднялся, но, кажется это и не плохо – педали выехали чуть вперёд и их стало удобнее крутить из седла (и стоя тоже, конечно). Получился такой диванный кантрийник 170х150 хода...
Поставил широкую резину 29х2.6"... по сравнению с восьмилетней лысой швальбой держак очень сильный. За одно torque capы сделал – действительно ощутил увеличение жесткости!
Как-то необычно легко эти колеса перекатываются через кочки.
Туркокапы – это колпачки для передней втулки, у которых димаетр со стороны дропаута около 30мм. На новых вилках на дропаутах фрезерованные пятаки под такой диаметр. Резина конечно пугающе тяжела – 800г/шт. Но на то и был рассчет, чтобы она не совсем тонкой была – для забегов налегке у меня есть
вилсет с узотой.
А эта резина для для езды по буеракам.
Там маркетологи подсуетились – нанотрубок напихали , по центру жесткая резина снаружи, мягкая внутри. На внешних третях протектора – наоборот – мягкая снаружи, жесткач внутри зубов. То, что тяжелее стало раскручивать – это я заметил. Но и некоторые плюсы от маховика есть, в основном на кочках.
Для сухого кк я бы обул big one – спокойно ехать по тропе и не делать глупостей.
Тут выбора-то и нет – если у тебя вилка под 30мм колпаки, то для использования её на рассчетную нагрузку их нужно поставить. (Штаны облегчены с учетом того, что будут использованы широкие колпаки)
